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随着1660年君主制的复辟,克伦威尔统治下接纳的 *** 措施也随即瓦解,消费的闸门铺开了,人们又可以放肆消费了。剧院重新开张,现在舞台上既有男演员,也有女演员。服装又变得艳丽了起来。人们又可以放肆庆祝节沐日而不用再显示得庄重肃穆了。只管查理二世把更多的钱用在了他情妇身上,而不是胃上,然则食物也获得了新的生长。斯图亚特王朝确实是英国历史上的一朵奇葩,大多数英国贵族都和查理一世一样养有情妇或和他父亲詹姆斯一样养有男宠。查理二世很少支付仆役们人为,效果有一次,仆役们为了抨击他就把他所有的亵服裤所有偷走了,连一片布都没有给他留下。

凯瑟琳·布拉甘萨画像,1665年

查理二世的妻子是葡萄牙国王若昂四世之女凯瑟琳·布拉甘萨(Catherine of Braganza),虽然她没在英国食物史上留下很深刻的印记,但我以为,她通过对一种昂贵的新式饮料——茶的放肆推许,对英国饮品做出了孝顺。固然,这种饮品在她之前的好几个世纪里就已现身。中国人自古以来就品茗,但让人新鲜的是,马可·波罗在13世纪游历中国时,似乎并没有接触到茶,由于在他的游记中并没有提及。反而是在16世纪的欧洲文学中提到了茶,葡萄牙人首先遇见了茶,然后是东印度群岛的荷兰商人。英国人关于茶叶的最早纪录是英国东印度公司驻日本平户岛的代表威克汉姆(Wickham)致该公司澳门司理人伊顿的一封信。这封信是在1615年6月27日寄出的,大致内容是恳请伊顿给他寄一把优美的茶壶。在伊顿先生随后的支出账目中,他提到了三个可以用来品茗的银制茶壶。即便云云,直到17世纪中叶,英国才真正最先大量供应茶叶(最初是从爪哇运来的)。在詹姆斯一世统治时期,它的零售价在每磅6~10英镑,这可是一笔不小的数目,同时英国第一个异常小的茶壶被制造了出来。

然后在1658年9月,以下广告泛起在《政治信使报》(Mecurius Politicus)中:

这种极好的、获得所有医生认可的中国饮料,中国人称其为茶(Tcha),其他国家称为“Tay”尚有“Tee”,在伦敦皇家生意所旗下售卖。

约莫在统一时间,英国茶叶经销商、著名的卡洛韦咖啡馆首创人托马斯·卡洛韦(Thomas Garraway)在他的《铁观音茶叶的莳植、质量和品质》(An Exact Description of the Growth,Quality and Vertues of the Leaf Tea)一书中对茶叶的质量和益处提出了更多的要求:

……就它以前的稀缺性和珍贵性而言,其只在高品级的宴会中使用,而且是给王公大臣们赠予的礼物。

卡洛韦卖给民众的茶,价钱凭证茶叶的质量,每磅16~50先令不等。

卡洛韦咖啡馆,1748年毁于大火,这是销毁前不久的咖啡馆样貌

那时,凯瑟琳和她的丈夫在1660年来到伦敦时,茶遍布于他们周围。然则有和受迎接是两件截然差其余事情,我以为是凯瑟琳出生在葡萄牙,而葡萄牙由于与东方商业活跃,她在葡萄牙遇到并爱上了它,当她到达英国后,就普及了茶。我们固然知道她喜欢茶,她以中国的方式饮用,内里不放牛奶。我知道人们倾向同情她,由于她嫁给了一个不停与他人有 *** 的丈夫。但我对此事不太确定。有报道说,她舞艺超群,舞姿异常曼妙,只管查理二世是个 *** 十足的人,然则现实上却很喜欢她。若是是由于她的推许而使茶盛行开来,那就说明纵然在轻浮的复辟宫廷里,所有美艳的女子都在争相引起“快活王”的注重时,凯瑟琳王后仍然有一定的影响力。一段历史上鲜为人知的婚姻竟然对茶叶商业和英国国民对茶叶的喜欢发生了云云深远的影响,真的十分有意思。

我还以为,由于凯瑟琳,英国菜在葡萄牙菜上留下了印记。1685年,在查理二世逝世后不久,她回到了自己的母国,作为年幼的佩德罗二世的摄政,她高效地治理着谁人国家,直至她在1705年去世为止。我的展望是,那些经常能在葡萄牙咖啡馆看到的鲜味小巧的奶油蛋挞现实上是源于英国,由于凯瑟琳很喜欢吃,以是她把它们带回了葡萄牙。英国的奶油冻和奶油蛋挞蜚声外洋,亨利八世就在汉普顿宫吃过一种与葡式蛋挞异常相似的叫作“Maids of Honour”(伴娘)的蛋挞。在我看来,葡式点心中的这种糕点,与都铎王朝宫廷中的酥皮糕点甜甜圈(sweet ruff puff pastry)并无二样。我信托我会因此而收到一些恐怖的信件,但我确实以为真相就是云云。我所能说的就是葡萄牙人太走运了,他们把食谱保留了下来,而我们没有。

无论凯瑟琳做过些什么(或什么也没做),英国食物在查理二世复辟之后自身也发生了转变,这是无可争辩的。那时的许多记述都证实了这一点,其中最引人注目的也许就是塞缪尔·皮普斯的日志,他在1660-1669年孜孜不倦地纪录下了一切。第一次泛起转变的迹象发生在1660年2月,也就是复辟前的几个月,那时皮普斯注重到陌头在 *** 残缺议会[1](Rump Parliament),这代表了共和国的最后一次喘息。那时,就像现在一样,当议会完全任由议员摆布时,他们可能会变得相当溃烂,残缺议会很快就不得人心了。到了2月2日,皮普斯显然是出门了,日志中纪录了他在圣邓斯坦教堂四周散步时,看到了十四堆篝火,而在国王街,他注重到有七八小我私人站在那里喝着酒,烤着用棍子串着的牛排。有一根烤肉扦子在转动着,上面串有牛腿肉,边烤边往上浇汁。皮普斯写道:

这些事在已往是真的不敢想象的。在这条街的街尾,你会以为是一整条火道,火云云之旺,以致我们在街的另一边待着不动就能感受到热度。

我喜欢这个主意:要“颂扬”一个声名散乱的议会,就在大街上烤牛排,然后所有人都能享用。

彼时的“忏悔星期二”是和亲友密友们一起吃一顿丰盛的晚餐,晚餐供应一只小牛腿和培根(也许是在小牛肉里加了培根)、两只阉鸡、两根香肠和两块油炸馅饼,尚有大量的葡萄酒。但在大斋节时代显然是仍要遵守斋戒的,由于皮普斯在四旬斋时代下了刻意,至少一周内不喝酒。然而,在1663年的耶稣受难日时,皮普斯注重到晚餐只由面包(加糖并用香料调味)和鱼组成,他也认可,这是“我们在四月斋时代唯一的一次简朴的晚餐”。在共和国弥留挣扎和复辟初期之间,许多事情显然放松了。这个时代见证了曾经占有英国饮食舞台中央的鱼最先徐徐落幕。

皮普斯的日志展现了这一时代的迷人辉煌,他本人也是一个迷人而又颇具吸引力的人物。他出生于1633年,在亨廷顿文法学校和伦敦圣保罗学校接受教育(时代他亲眼见证了1649年查理一世被送上断头台的一幕),随后进入剑桥大学抹大拉学院,然后在怀特霍尔宫(Palace of Whitehall)担任爱德华·蒙塔古(Edward Mountagu)的秘书和管事。在他一生的大部门时间里,他都是水师部的一名秘书,在那里他很乐成,年薪300镑。他和他谁人时代的同龄人一样,喜欢看斗鸡竞赛、逗熊游戏,并沾染上了复辟时期最大的恶习——嫖妓。他的妻子虽然有追求者,但仍然对他忠贞不渝,只是经常被他的行为激怒。在他们的口水仗中,她丝绝不占优势,他们的婚姻关系一直延续到1669年她逝世为止。他们没有孩子。

食物一次又一次地泛起在皮普斯的日志里,他显然很喜欢。

……

这些食物可能会略贵,但都是一些相当常见的器械。日志中还零星纪录了一些更为稀奇的器械,好比腌熏鲱鱼,尚有一罐别人买给他妻子作为礼物的腌黄瓜。此外,还提到了一些对于复辟早期的人们来说的一些稀罕物,其中就包罗茶。在1660年9月25日的一篇日志中第一次泛起了茶的身影[“我要了一杯我之前从来没喝过的茶(一种中国饮料)”]。之后也有咖啡的身影。

咖啡,源于埃塞俄比亚,比茶更晚到达英国。1637年,约翰·伊夫林(John Evelyn)纪录道,牛津大学贝利奥尔学院的一名希腊留学生在喝咖啡。正如我前面提到的,英国第一家咖啡馆是1650年由一个名叫雅各布的犹太人在牛津开设的。1652年,一位名叫帕斯夸·罗塞(Pasqua Rosée)的希腊人在圣迈克尔斯巷开了伦敦的第一家咖啡馆。他取得了伟大的乐成,一时之间引起全城的争相效仿,只管提供的咖啡质量乱七八糟,由于烘烤咖啡很难,而且有人在信件和日志中总提到人们喝煮糊了的褐色咖啡。不久,咖啡馆逐渐成为主要的商业中央。那时的报纸上没有与航运或商业有关的新闻,以是咖啡馆是听到最新新闻或八卦的好地方。差其余咖啡馆吸引了差其余主顾,例如,劳合社[2]最最先是一家咖啡馆,那时对保险和外洋商业感兴趣的人群集在这里,之后逐步演酿成今天的劳合社。皮普斯在1660年第一次走进了一家咖啡馆,但他对这种饮料的浓郁味道感应不快。他并不是唯逐一个有这种感受的人。因此咖啡也没有受到普遍的迎接,而且咖啡很快就招致了在其他类型饮料中拥有既得利益的人们的指斥,他们还提出了一些咖啡会危害康健的问题。1674年《妇女否决咖啡的 *** 书》(The Women’s Petition Against Coffee)声称,咖啡使男子“像寸草不生的沙漠一样萧条冷淡,由此给伉俪双方之间埋下了不幸的种子”。

1668年的咖啡馆里,睿智的绅士们在这里喝酒、吸烟、谈天

巧克力也在此时露面了。西班牙人在南美洲曾经遇到过阿兹特克人把它和蜂蜜、辣椒或香草夹杂在一起。咖啡馆里经常有卖,但彼时,它并没有像同是新手的对头那样真正盛行起来。这样一来,它就只是一种需要在专门设计的巧克力罐中不停搅拌的黏稠液体。皮普斯的日志中固然漏不了它,1661年4月24日:

由于昨晚喝了酒,早上醒来时头疼欲裂,我很悔恨;于是起身和克里德先生一起出去随便喝了点器械,他给了我巧克力,让我填饱了肚子。

皮普斯无限无尽的好奇心经常把我们带进食物历史中引人入胜的小道。例如,有一次,他造访了一家咖啡馆,最后与一位名叫哈林顿的先生,以及一些商人谈论普鲁士的柯尼斯堡(K?nig *** erg),在那里:

……他亲口告诉我们,对于鱼,就算那里最穷的人都不会买死鱼,必须是在世的,除非是在冬天;他们还告诉我们往水里撒网的方式。通过在厚厚的冰层上凿出的洞,他们将把一张半英里长的网撒到水里。一次就能捕捞到几百桶鱼。把鱼放在中央,上下都由雪包裹着,然后放在雪橇上,人们在冰面上拉着雪橇脱离,然后带到市场上销售。他望见有条鱼冻在了雪橇里,就不得不把它打碎,把从雪里捞出来的鱼带进一间温度高的房间时,那些鱼依旧还在世,又跳来跳去……他只会买在12月份宰杀的家禽[奥尔德曼·巴克(Alderman Barker)说的],放在雪橇下的箱子里,直到来年的4月解冻。他说冻过的和刚杀的味道是一样的。

博学家弗朗西斯·培根(Francis Bacon)最早探讨了用冰保留食物的效果,他把雪填进一只鸡的肚子里,以便考察其能保留多久。这发生在1626年,也正是他去世的那一年。他很不幸地染上肺炎,不久就在他位于海格特的屋子里逝世。然则,冰的保留效果很快获得了人们的赞许,而且在17世纪后半叶,我们最先看到制作的冰库和作为食物的冰,这是稍后将谈到的话题。

注释

1.指1648年12月6日托马斯·普莱德率军将否决审讯查理一世的议员驱逐以后的英国议会。

2.劳合社:英国的一家保险人组织。

本文节选自英国著名美食作家克拉丽莎·迪克森·赖特的《英国食物史》。

《英国食物史》,【英】克拉丽莎·迪克森·赖特/著 曾早垒、李伦、徐乐媛/译,重庆大学出书社,2021年5月版


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